Талабские острова (иногда из ещё называют Залитскими) располагаются в юго-восточной части Псковского озера, в 30 километрах от регионального центра. «Наземную» часть пути до этой, как её называют в информационном центре «Талабы», «жемчужины русской природы» (хотя мы бы скорее назвали «неограненным алмазом»), можно преодолеть на рейсовом автобусе (№142), на такси или на личном автомобиле до деревни Большая Толба. Кстати, дорогу до деревни сейчас асфальтируют. Затем придётся ехать на катере – либо муниципальном, либо частном.
Хотите ехать – платите
В деревне Большая Толба для «талабских туристов» организованы несколько парковок. Но в воскресный день все они оказались под завязку заполнены машинами с московскими и питерскими номерами. Те, кому не хватило места, побросали легковушки у кустов, на пустыре у заброшенных зданий и вдоль дорог.
Место для того, чтобы припарковаться, оказалось найти настолько сложно, что мы опоздали к муниципальному катеру [он ходит по расписанию и доставляет на острова в ежедневном режиме - ред.]. Оказывается, очередь из желающих попасть на острова, выстраивается заблаговременно. Впрочем, даже при таком раскладе берут не всех желающих, а только 10 человек. Свои коррективы вносят коронавирусные запреты.
У причала и мостков припаркованы разномастные катера: современные крытые, старенькие проржавевшие, укрытые тентом, большие и маленькие. Группа мужчин, оживлённо беседующих в тени, оказываются владельцами водного транспорта. В ответ на просьбу подбросить до острова с готовностью отвечают: «Две тысячи туда-обратно. Сколько вас едет? Хоть одного возьмём, если надо. Но с вас две тысячи» [для сравнения, билет на муниципальный катер стоит всего 200 рублей - ред.].
Позднее выясняется: даже за такую сумму выбрать катер, на котором поедешь, нельзя. У частников очередь. А нарушать её запрещено. Присоединиться к группе, которая заранее забронировала катер, разделив стоимость поездки на всех, тоже нельзя. «Я бы рад, но очередь же, мужики не поймут», - кивает на с подозрением поглядывающих в нашу сторону «морячков» очередной судовладелец.
Приходится ждать, пока к причалу подтягиваются такие же любители путешествий «на авось». Собравшейся компанией вновь идём договариваться с капитаном. Чуть поторговавшись, сговариваемся на 300 рублей «с носа».
«Учтите, обратно я вас за такие деньги не повезу. Будете сами искать транспорт», - предостерегает водитель нашего катера.
Экстремальная поездка
Сами так сами. Подходим к краю причала, спускаемся по высоким и узким ступеням… А дальше разворачивается совсем уж интересный диалог:
- А спасательный жилет? - интересуюсь я, с опаской спускаясь с высокого причала в шатающийся катер и присаживаясь на импровизированную скамеечку из пенопласта, выкрашенного в чёрный цвет.
- Не бойтесь, не утоплю, - усмехается водитель.
- Так значит, жилета не будет? А вдруг что? Да и вообще, почему так дорого тогда берёте, раз тут никаких условий? – сыплю вопросами я.
- Так это не дорого. У меня вот этот спидометр только пять тысяч стоит. Этот ещё пять. Ну и топлива сколько надо кататься туда-сюда. Держитесь лучше, - советует водитель катера и заводит двигатель.
На борту старенького катера оказываются в общей сложности шесть человек. «Посудина», которая должна доставить туристов на остров Залит, полностью открытая: отсутствуют не то что ремни безопасности, нет даже ручек, за которые можно было бы схватиться на крутых виражах. Чтобы не выпасть из лодки в мутноватую воду Толбы, держаться приходится за борт катера. Ветер срывает головные уборы и уносит их в камыши. Женщины, сидящие впереди, со знанием дела достают кофты и кутаются в них (на минуточку, на улице +32!)
Приток адреналина усиливается, когда судно выруливает на озеро. Катер, набравший скорость, трясётся и подпрыгивает. Но именно в этот момент все страхи отходят на второй план – на горизонте возникает остров с симпатичными домиками и живописным храмом.
Гниющая рыба и мусор
Остров имени Залита встречает кладбищем кораблей. Ржавые, завалившиеся на бок баржи… Одни из них служат местом отдыха чаек, другие – импровизированным причалом для подходящих катеров. Зрелище несколько жутковатое, но атмосферное. Водитель нашего катера привычно глушит двигатель у одного из ржавых судов, буквально вросших в песчаный берег.
«Готово, приехали, вылезайте», - бросает судовладелец.
Баржа-причал, откровенно говоря, не внушает доверия. Ржавый металл в некоторых местах прогнил насквозь. В отверстиях виднеется зеленоватая вода, а в технологических полостях свалены горы мусора.
Как окажется позднее – «мусорная» проблема для острова стоит необыкновенно остро. Собственной свалки тут, разумеется, нет. Зато отходов хоть отбавляй. В сезон количество людей за счёт притока туристов на архипелаге возрастает в несколько раз.
Прогуливаясь между типично деревенскими домиками, несколько раз замечаем объявление с призывом: «Помоги острову! Забери мусор с собой!» Прислушиваются к этому в основном владельцы катеров. Отправляясь на «большую землю», они нет-нет да и захватят с собой заполнившийся мешок мусора.
Ещё один нюанс, который неприятно поражает на острове – невыносимая вонь. Из-за жары и начавшегося цветения Псковского озера на берег Залита выбросило сотни мелких и больших рыб. Их не убирают. Половина мёртвой рыбы попросту лежит у берега и разлагается, привлекая рои мух. Оставшаяся часть плавает на мелководье кверху брюхом. Удивительно, но даже в озере с таким амбре находятся желающие искупаться.
Рыбацкая деревушка
Минусы в путешествии есть. Так стоит ли ехать на Талабские острова? Однозначно. Во-первых, для того, чтобы проникнуться атмосферой рыбацкой деревушки – почти у каждого дома стоят либо современные катера и катамараны, либо старые советские деревянные лодки, на которых на промысел местные рыбаки выходили ещё в прошлом веке.
И где ещё можно увидеть сети, развешенные на заборе? А попробовать рыбу, которую только утром закоптили и теперь услужливо предлагают туристам?
Приехать стоит, во-вторых, и потому, что с островов открывается потрясающий вид.
В-третьих, потому, что только здесь можно найти необычный памятник, похожий на типичный долгострой, и увидеть одного из немногих в стране Ленина в шапке-ушанке.
В-четвёртых, для того, чтобы посетить храм Николая Чудотворца XVI века с удивительными фресками (служба там до сих пор ведётся только при свечах, никакого электричества) и помолиться у могилки старца Николая Гурьянова, которого ещё при жизни считали святым.
И, наконец, в-пятых, ради людей, которые живут на острове. Не поверите, но они здороваются с прохожими на улицах, с удовольствием отвечают на все вопросы и, в конце концов, становятся отличными экскурсоводами.
Талабские острова с каждым годом всё больше приспосабливаются под нужды туристов. Сейчас на острове имени Залита функционирует гостиница с романтичным названием «Тихая гавань» и ресторан «Ёрш»; есть пирс и скамеечки, палатки с сувенирами и копчёной рыбой; появилась даже возможность заняться сапсерфингом! Побывать здесь стоит хотя бы раз.
Тем, кто собирается в тур на Талабы, дадим совет: если планируете добраться до островов бюджетно, приезжайте к муниципальному катеру заранее, желающих много, а места на судне ограничены. Деньги с собой лучше брать наличными (так удобнее расплачиваться с торговцами сувенирами и рыбой). Ах да, и последний совет: не рассчитывайте, что попадёте на Мальдивы, Талабы хороши, но «город-сад», увы, здесь пока не разбили.
